MI DERECHO AL PATALEO

Quiero contar mi desgraciada experiencia ante la administración del estado, en este caso concretamente con la consejería de educación, área de interinos. Organismo que pagamos todos los españoles porque es donde contratan profesores para la escuela pública.

Estoy en la lista de interinos para optar a trabajar como profesor en la disciplina de diseño de moda. La escuela en cuestión que me quiere contratar es pública, no privada, y  por supuesto la pagamos todos los españoles. La consejería de educación considera que no soy apta para ejercer como profesora, a pesar de tener el título de pedagogía (5 años de carrera), y el de moda y confección de formación profesional, además de 23 años de experiencia profesional haciendo vestidos de verdad, no dibujos de vestidos.

Existe una ley que dice que los interinos seleccionados para trabajar en el grado de diseño de moda tiene que poseer el título de “bellas artes” o el de “diseño de moda” expedido por una escuela o universidad pública. Este último título no lo tiene nadie porque el grado en diseño de moda no existía hasta hace 2 años. Es un grado nuevo que tenemos gracias al plan Bolonia. Por eso no me pueden contratar, porque no tengo ninguno de esos dos títulos.

Los diseñadores de moda tengo entendido que se dedican a hacer vestidos, y no “dibujitos” de maniquíes muy artísticos. Yo no me dedico a hacer esos dibujos artísticos, solo lo hago cuando es necesario. Me dedico a hacer vestidos de verdad, con sus sedas, encajes, pedrerías y todo lo que tengan que llevar. Sobre todo hago vestidos que la gente desea ponerse.  Me considero perfectamente capacitada para enseñar a cualquiera a hacerlo. ¡Claro, esto conlleva muchísimo trabajo, y muchísimo sacrificio! y es mucho más cómodo dedicarse simplemente a dibujar algo que nadie va a comprar. La pretensión de crear una escuela buena de diseño de moda va a fracasar claramente porque  eso es lo que van a continuar enseñando en ella.

En definitiva. Los que quieran ser diseñadores de moda de los que hacen trajes de verdad, tendrán que tener unos papás ricos que paguen su educación en una escuela privada porque la pública está muy claro que no va a funcionar.

De  lo que se trata es de formar buenos profesionales que sean competitivos en la disciplina en cuestión. Para quienes quieran aprender a hacer vestidos de verdad os podéis apuntar a mis clases de "diseño y patronaje", y "diseño y confección", que se imparten los Lunes por la tarde en el taller de Carlota & Punto. C/ General Davila, 11. Tel. 915433943. 

BODA DE GUILLERMO DE LUXEMBURGO

 Soy una apasionada del diseñador Ellie Saab. Siempre me han encantado sus vestidos de noche y por supuesto los de novia, pero con ocasión de la boda de Guillermo de Luxemburgo con Stéphanie de Lannoy creo que no ha estado demasiado acertado. Es un vestido muy adecuado para una princesa, muy clásico, con escote barco, manga francesa y una enorme cola. El encaje es muy bonito, pero considero que le faltan buenas terminaciones, sobre todo en los bordes: escote, bajos y mangas, y debe quedar más encajado en el cuerpo de la novia para realzar la silueta.

En España entolamos y trabajamos el encaje mucho mejor que en ningún país, las pocas modistas que lo hacemos. Solo hay que ver el traje de Doña Leticia, de encaje troquelado en color nude, que le sentaba como un guante, y el encaje estaba perfectamente trabajado. Enhorabuena a Felipe Varela, autor del vestido.

Los españoles siempre pensamos que lo nuestro es mucho peor que lo de los demás.

¡Pues no! Estamos muy equivocados. A ver cuando aprendemos a reconocer, apreciar y valorar lo que hacen nuestros compatriotas.

cursos de costura y patrones

¿Quieres aprender a coser? ¿A hacer patrones? apúntate a las clases de corte y confección, o a las de patronaje impartidas por Luisa Monzón, en el taller de Carlota & punto. C/ General Dávila nº 11, tel. 699895007. Empezamos en Octubre.

SOMBREROS DE PHILIP TREACY

Se ha celebrado una exposición de sombreros de Philip Treacey en la fundación Carlos Amberes de Madrid, patrocinado por Beefeater. Una muestra de maravillosos sombreros, trabajados artesanalmente y casi todos ellos pintados a mano.

Otros inspirados en Picasso, Andy Warhol y Fred Astaire.

Y el que mas me ha gustado, el bombín de cristales swarowski.

Os dejo estas imágenes, que dicen mas que mil palabras.

La pena es que la exposición ha terminado hoy y no vais a poder disfrutarla.

MADRID NOVIA 2012

Se está celebrando el salón de la novia y comunión en recinto ferial de Ifema en Madrid. He podido asistir a algunos de los desfiles en los que ha habido muchas bajas. Los diseñadores habituales como Modesto Lomba, Hanibal Laguna o Larrainzar, mas conocidos por todos, no han desfilado con sus vestidos de novia. Si lo han hecho las casas especializadas en novia, como Charo Peres, Pol nuñez, Isabel Zapardiez, Ana Torres y otros. Y cabe destacar en éste salón la presencia cada vez más numerosa de empresas especialistas en vestidos de comunión, que hacen un desfile conjunto muy animado por los niños.

He podido apreciar en el desfile de Charo Peres, muy en su línea, vestidos muy comerciales, tanto de fiesta como de novia para ir como una verdadera princesa.

Charo Peres

Charo Peres

Charo Peres

Charo Peres

Con un estilo muy distinto, mucho más rústico, Pol Nuñez destaca principalmente por el uso de tejidos naturales y gasas, salpicados con encajes y tiras bordadas. Hace hincapié en las caídas de tejido en los escotes, y en las faldas que son muy amplias y con mucha cola. Un desfile muy bonito.

Pol Nuñez

Pol Nuñez

Pol Nuñez

Pol Nuñez

Y un desfile que me perdí fue el de Isabel Zapardiez, pero pude fotografiar el vestido que tenía expuesto en su stand con un estupendo cinturón.

Isabel Zapardiez

En comuniones está Hortensia Maeso que presenta una colección encantadora, iniciada por una “caperucita blanca” que llevaba una cesta de manzanas.

Hortensia Maeso

También destaco como maravillosa la colección de Elena Rubio, que utiliza tejidos naturales como el lino para un día tan especial.

Elena Rubio

Son colecciones que no tienen nada que ver con el típico vestido de comunión que se ha llevado siempre, aunque también encontramos oferta de este tipo de vestidos en las colecciones de Miquel Suay, Larrainzar, Lovely Day y Vittorio y Luchino.

Larrainzar

Miquel Suay

CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE BALENCIAGA:

El miércoles en la conferencia que dio Amalia Descalzo en el museo del traje, observé que el contexto sociocultural en el que le tocó vivir a Balenciaga influyó mucho en su forma de diseñar.

 Nació en España, pero la guerra civil Española le obligó a marcharse a Paris. Allí fue donde empezó a ser conocido mundialmente. Es probable que hubiese pasado desapercibido si no le toca vivir aquella terrible circunstancia. Sin embargo sus diseños están impregnados de todo lo Español, de la época del majismo con los boleros bordados, el uso del encaje y el color negro profundo típico de esa época. De los cuadros de Goya y Velázquez.

                                   

 El aspecto humano y social se refleja en todo momento en sus diseños. Su austeridad se ve en la sencillez y minimalismo de sus vestidos de corte impecable y tejido excelente, pero nada de adornos ni florituras, muy en consonancia con su forma de ser, porque era serio, perfeccionista y persona de pocos amigos.

La silueta típica de Balenciaga es un vestido ahuecado, muy desprendido del cuerpo, tipo kimono Japonés. También utiliza la manga japonesa prácticamente siempre.

En 1957 hace el vestido-saco como paso siguiente a su línea barril, y crea  el vestido-camisa, que se anticipa al baby doll de 1958 y es un vestido de forma trapezoidal.

                                  

Revoluciona completamente la moda del momento con éste vestido-saco, que sale en todos los periódicos. Sobre todo porque esta moda no gustaba nada a los hombres, ya que no dejaba ver los contornos femeninos, y los hombres no entendían porqué a las mujeres les gustaban tanto esos vestidos que ellos consideraban eso, un saco.

Ningún modisto se había atrevido a eliminar de esa forma el talle y la cintura en la moda de occidente. Era además contrario a la moda que se llevaba en el momento, la de Cristian Dior, que acentuaba el talle y lo marcaba exageradamente.

Yo creo que el aspecto humano y social se refleja en todo momento en sus diseños. En la católica y tradicional España estaría mal visto marcar tipazo con los vestidos, ostentar o ir demasiado adornada. Hay que colocarse en la mentalidad de la época. Puede ser que por eso diseñara esos vestidos sencillos y maravillosos, siempre alejados del cuerpo de la mujer.

JOSEPH FONT, NUEVO DIRECTOR CREATIVO DE JESUS DEL POZO:

Joseph Font se va a hacer cargo de la firma Jesús del Pozo com director creativo. En la próxima Mercedes Benz Fashion week presentará su nuevo trabajo para la marca.

Font ha dicho: "Para mí es todo un honor colaborar en la conservación del legado de Jesús del Pozo, al que siempre he respetado muchísimo. Estoy entusiasmado por tener la oportunidad de liderar este proyecto".

La directora general de la firma Jesús del Pozo, Ainoha García ha expresado a su vez, que "todo el equipo esta muy ilusionado y motivado por contar con Josep Font, una persona con experiencia y talento".

Font ha sido uno de los poquísimos diseñadores españoles que ha desfilado en la alta costura de Paris. Solo Balenciaga, Pertegaz y Paco Rabbane lo han hecho.

Los nuevos propietarios de la firma Jesús del Pozo son la empresa Perfumes y Diseño, que compraron el 100% de las acciones a la familia del fallecido diseñador. Esta empresa se encargó en el año 1992 de hacerle el primer perfume, “duende”, que fue un gran éxito.

Quieren  posicionar a la marca  Jesús del Pozo como una marca de lujo global y lanzar al mercado exterior todos los productos de la marca.

Les deseo el mayor de los éxitos.