CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE BALENCIAGA:

El miércoles en la conferencia que dio Amalia Descalzo en el museo del traje, observé que el contexto sociocultural en el que le tocó vivir a Balenciaga influyó mucho en su forma de diseñar.

 Nació en España, pero la guerra civil Española le obligó a marcharse a Paris. Allí fue donde empezó a ser conocido mundialmente. Es probable que hubiese pasado desapercibido si no le toca vivir aquella terrible circunstancia. Sin embargo sus diseños están impregnados de todo lo Español, de la época del majismo con los boleros bordados, el uso del encaje y el color negro profundo típico de esa época. De los cuadros de Goya y Velázquez.

                                   

 El aspecto humano y social se refleja en todo momento en sus diseños. Su austeridad se ve en la sencillez y minimalismo de sus vestidos de corte impecable y tejido excelente, pero nada de adornos ni florituras, muy en consonancia con su forma de ser, porque era serio, perfeccionista y persona de pocos amigos.

La silueta típica de Balenciaga es un vestido ahuecado, muy desprendido del cuerpo, tipo kimono Japonés. También utiliza la manga japonesa prácticamente siempre.

En 1957 hace el vestido-saco como paso siguiente a su línea barril, y crea  el vestido-camisa, que se anticipa al baby doll de 1958 y es un vestido de forma trapezoidal.

                                  

Revoluciona completamente la moda del momento con éste vestido-saco, que sale en todos los periódicos. Sobre todo porque esta moda no gustaba nada a los hombres, ya que no dejaba ver los contornos femeninos, y los hombres no entendían porqué a las mujeres les gustaban tanto esos vestidos que ellos consideraban eso, un saco.

Ningún modisto se había atrevido a eliminar de esa forma el talle y la cintura en la moda de occidente. Era además contrario a la moda que se llevaba en el momento, la de Cristian Dior, que acentuaba el talle y lo marcaba exageradamente.

Yo creo que el aspecto humano y social se refleja en todo momento en sus diseños. En la católica y tradicional España estaría mal visto marcar tipazo con los vestidos, ostentar o ir demasiado adornada. Hay que colocarse en la mentalidad de la época. Puede ser que por eso diseñara esos vestidos sencillos y maravillosos, siempre alejados del cuerpo de la mujer.

JOSEPH FONT, NUEVO DIRECTOR CREATIVO DE JESUS DEL POZO:

Joseph Font se va a hacer cargo de la firma Jesús del Pozo com director creativo. En la próxima Mercedes Benz Fashion week presentará su nuevo trabajo para la marca.

Font ha dicho: "Para mí es todo un honor colaborar en la conservación del legado de Jesús del Pozo, al que siempre he respetado muchísimo. Estoy entusiasmado por tener la oportunidad de liderar este proyecto".

La directora general de la firma Jesús del Pozo, Ainoha García ha expresado a su vez, que "todo el equipo esta muy ilusionado y motivado por contar con Josep Font, una persona con experiencia y talento".

Font ha sido uno de los poquísimos diseñadores españoles que ha desfilado en la alta costura de Paris. Solo Balenciaga, Pertegaz y Paco Rabbane lo han hecho.

Los nuevos propietarios de la firma Jesús del Pozo son la empresa Perfumes y Diseño, que compraron el 100% de las acciones a la familia del fallecido diseñador. Esta empresa se encargó en el año 1992 de hacerle el primer perfume, “duende”, que fue un gran éxito.

Quieren  posicionar a la marca  Jesús del Pozo como una marca de lujo global y lanzar al mercado exterior todos los productos de la marca.

Les deseo el mayor de los éxitos.

ENTRE LOS GOYA Y LOS OSCARS:

Por si alguien no recuerda la importancia de la alfombra roja para la moda y los diseñadores me permito recordarlo. Es la mejor pasarela, la más importante y la que más ventas y prestigio proporciona a los diseñadores, que ven multiplicadas sus ventas en cuanto visten a alguna actriz. Todo el mundo está invitado a verla y hay expectación por contemplar el look de los artistas que la recorren.

Yo me quedo con la alfombra roja de los Goya. Nuestras actrices van mucho mejor vestidas que las americanas, y nuestros diseñadores también son mucho mejores. Es una pena que no tengamos demasiada proyección internacional. No hay más que ver a Silvia Abascal con un diseño de Caprile, al que felicito calurosamente por haberla vestido de forma tan espectacular. Me pareció el mejor vestido de todos los Goya. Es una pena que las actrices Españolas escogieran en ésta ocasión trajes de marcas extranjeras. La mayoría lo hicieron así.

Otro vestido que me gusto muchísimo fue el de Melanie Griffit, aunque no nos han dicho quien es el diseñador.

En los Oscars me han decepcionado bastante los trajes, aunque destaco el de Gwyneth Paltrow, vestida por Tom Ford, con un vestido blanco con capa, de la máxima sencillez y con un corte impecable. También me gustó el de Emma Stone, vestida por Giambattista Valli, que es el diseñador de alta costura preferido por las “celebs” y por mi en éste momento.

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PASARELA CIBELES 2012:

La pasarela Cibeles ya no se llama Cibeles fashion week, sino Mercedes Benz fashion week Madrid. Parece que ha encontrado un excelente patrocinador. Otras marcas que no tienen nada que ver con la moda son también patrocinadoras del evento, como Absolut Vodka, Burguer King, Mahou, movistar y muchas otras….
Enrique Loewe, presidente de la Fundación Loewe, ha opinado que "el problema de la moda española es que no hay empresarios" capaces de desarrollar una industria fuerte y competitiva. A pesar de que Amancio Ortega (Zara) e Isaac Andik (Mango) han demostrado que la industria textil es un excelente negocio, aún no hay empresarios que apoyen a la moda Española ni a los diseñadores. Estos se ven abocados a abarcar todos los aspectos del negocio: creación, comercialización, administración empresarial etc. que les lleva a abarcar demasiadas facetas para las que no están formados. Los diseñadores son creativos, pero no empresarios, y hay cierta alergia de los inversores españoles hacia el arte y la moda. Lo consideran un negocio frívolo y de segunda clase, más propio de mujeres que de grandes hombres de negocios.

Sin embargo nos encontramos con una de las mejores marcas de automóviles, y otras marcas de prestigio de diversos sectores han decidido apoyar la moda Española desde hace ya unos años. Bravo por la iniciativa.
Ahora necesitamos empresarios de prestigio que apoyen a nuestros creadores de moda, que son muchos y muy buenos.

EL BATIK

Desde el 2 de Octubre de 2009 el batik está considerado por la Unesco como obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. El arte de Batik es el arte de hacer estampados o dibujos sobre tela con la técnica de la cera.

Al principio solo estaba permitido que utilizasen los estampados batik los miembros de la familia real Indonesia y sus seguidores. Posteriormente se permitió a los trabajadores de palacio utilizar este atuendo con un dibujo determinado como uniforme. Estos trabajadores enseñaron la técnica del Batik cada uno en su pueblo o ciudad, y con el tiempo, el arte del batik fue imitado por el pueblo y se convirtió en un hoby para las mujeres, que lo realizaban en el hogar para llenar su tiempo libre.

estampado de palacio

La ropa batik que utilizaba sólo la familia real, luego se convirtió en una prenda de vestir tradicional popular, tanto para mujeres como para hombres.

Hay varias técnicas de hacer batik, pero las reconocidas por la UNESCO son:

 Batik Halus, utilizando el método de Canting: El “canting es un instrumento de bambú que tiene un orificio muy fino por el cual baja la cera para poder contornear el dibujo sobre la tela. Es un sistema manual y hay que ser un buen artesano para poder realizarlo. El sello es un tampón de bronce que se estampa sobre la tela para dejarla marcada con la cera.

cera y canting

dibujando sobre la tela con cera

 Batik Cap, utilizando método de sello. El sello es un tampón de bronce que se estampa sobre la tela para dejarla marcada con la cera.

sello de bronce

estampando la cera sobre el tejido

Después de impregnar la cera sobre el tejido, ya sea con una de las técnicas o con la otra, éste se sumerge en una sustancia química que llaman naphtol, que se utiliza como mordiente o fijador del color, y a continuación se da el tinte, sumergiendo también el tejido en el color correspondiente. Entre un color y otro se vuelve a sumergir el tejido en Napthol, después en tinte, otra vez en mordiente, y así sucesivamente hasta conseguir impregnar la tela con los colores deseados.

colorantes y mordiente



sumergiendo el tejido en colorante














Por último se sumerge el tejido en agua hirviendo para quitar cualquier resto de cera, y una vez hecho esto se sumerge en agua fría para enjuagar el tejido, y se tiende a secar al aire.

Los tintes que se utilizan para el batik son naturales. Los materiales utilizados incluyen la corteza de Soga, las hojas de añil, la hoja de teca cúrcuma, Tegeran y mucho más. Comúnmente utilizados para la fijación de Tawas y sal como principios de mordiente. El uso de tintes naturales como éste requiere un tiempo más largo, donde necesita hasta 3 semanas solo para obtener un color, pero tiene sus propios valores que no se puede encontrar en el proceso químico de la coloración.

Este es el  imperfecto dibujo que realicé en el curso impartido en el museo del traje:

Es muy, muy dificil. Hay que ser un autentico artista para realizarlo.

EXPOSICIÓN DE YVES SAINT LAURENT:

No os perdáis la exposición de Yves Saint Laurent en la sala recoletos de la fundación Mapfre, Paseo de Recoletos nº 23. Estará hasta el 8 de Enero y es gratuita. Allí podemos ver una selección de diseños del maestro, en los que me llama la atención la enorme sencillez del diseño unida a la elegancia y grandiosidad de cada vestido, unido a un patronaje y confección impecables. Observo modelos de hace muchos años que siguen estando de plena actualidad. Nos lo podríamos poner mañana mismo sin llamar la atención por llevar algo antiguo y obsoleto. Al contrario, perecería que llevamos algo de última moda. En eso se caracterizan los grandes diseñadores. Sus creaciones no pasan de moda, y si pasan por encima de las tendencias.

Aparecen sus prendas emblemáticas, como las saharianas, el esmoquin y el “jumpsuit” (monopantalón). Yves Saint Laurent liberó a las mujeres, y diseñó para ellas los atuendos masculinos feminizándolos al máximo. Las vistió con esmoquin, con trajes de chaqueta de pantalón. Algo revolucionario en su momento pero que hoy vemos todos los días en la calle.

Se ve en sus creaciones una clara inspiración en Africa. De hecho pasó su infancia en Argelia, en la colonia francesa de Orán, donde nació, y al final de su vida se retiró a marrakech donde tenía una casa. Se nota por el uso de colores vivos y la presencia de estampados en sus colecciones. También le inspiraba lo español y los trajes de torero. Sus vestidos largos estaban llenos de volantes, y sus maravillosas chaquetas bordadas estaban inspiradas en las de los trajes de toreros.

 En el piso de abajo podemos apreciar los dibujos de sus colecciones. Están ordenados por el año en que se hizo la colección. En cada página vemos un conjunto de modelos de mañana, otra de tarde y otra de noche. Encima de cada boceto se ven los tejidos correspondientes para realizarlos.

También conjunto de toiles realizadas en tejido de retor o loneta, y una amplia variedad de moldes y patrones de sombreros. 

¿QUE OCURRE EN LA ESCUELA PUBLICA DE DISEÑO DE MODA?

Me ha encantado escuchar a Maya Hansen, diseñadora de corsés, decir en televisión que en España no hay ninguna escuela de moda donde enseñen a hacer corsés. ¡Claro! Como lo van a enseñar si los profesores no saben como se hace.

Os quiero contar lo que me ha ocurrido a mí. En Madrid solo hay una escuela pública donde se pueden cursar estudios de grado de “diseño de moda” desde el año pasado. Hasta el momento los estudios oficiales de diseño de moda consistían en una serie de cursos o módulos que se podían hacer en esta escuela. Los profesores aquí son contratados a través de una oposición a la que han tenido que presentarse previamente. Si apruebas y sacas la plaza o plazas ofertadas pasas a ser funcionario de carrera. En caso contario puedes tener la suerte de pasar a formar parte de una lista de interinos que serán los que hagan las sustituciones de profesorado si alguien se pone enfermo, o cubran un puesto de profesor si no hay ningún funcionario disponible para hacerlo.

Resulta sorprendente que cuando un interino es llamado a ejercer alguna sustitución, como ha sido mi caso, según el real decreto 363/2004 vigente hasta el momento, solo pueden impartir clase en esta escuela los interinos que tengan el titulo de bellas artes, y los que posean el título de diseño de moda oficial, expedido por el ministerio de educación, es decir por éste instituto. Si has estudiado diseño de moda en una escuela privada, ese título no te sirve porque no está homologado. Tampoco vale mi título de pedagogía, ni el de formación profesional en la especial de moda y confección que también tengo, ni los 22 años de experiencia profesional haciendo vestidos para mis clientes, ni el haber trabajado como profesor en una escuela de diseño privada.

Que pena, parece que las autoridades en educación consideran que sobre el diseño de moda saben más los licenciados en bellas artes, y además lo enseñan mejor. ¿Consideran que los pedagogos no saben enseñar? ¿Consideran que los profesionales de FP en moda y confección no saben nada de diseño de moda, ni de cómo se hace un vestido? ¿Consideran que la experiencia profesional no sirve para nada?

En esta escuela pública donde se imparten estudios de diseño de moda les voy a decir lo que enseñan: a dibujar figurines muy bonitos y coloreados, pero los alumnos no aprenden allí cómo se hace un vestido. Eso si, aprenden a dibujar de maravilla. Si van a ser diseñadores de moda ¿Cómo es eso posible? Los diseñadores de moda se dedican a hacer vestidos, que yo sepa. Los dibujos les van a servir de poco para hacerlos, en cambio aprender patronaje y confección les va a servir de mucho para ir con sus colecciones a las pasarelas o a las tiendas. Además en esta escuela tienen un taller de confección maravilloso con muchísimas maquinas de coser, mesas de corte y demás como en pocas escuelas he visto. Allí es donde me examiné de la oposición y cuentan con medios de sobra.

No conozco a ningún diseñador de los de verdad, no de los que tienen solo un título, que se dedique a dibujar muñecas maravillosas a todo color en láminas perfectamente limpias. Al contrario, dibujan bocetos de sus colecciones en cuadernos bastantes cutres y “guarrindongos”, por cierto, para que no se les olvide la idea que ha surgido en ese momento. Láminas de muñecas maravillosas solo dibujan 2 ó 3 como mucho, como carta de presentación de la colección. Eso los diseñadores pobres, porque los ricos le encargan esos dibujos a un ilustrador de moda.

Teniendo en cuenta que vivimos en un mundo cada vez mas competitivo y exigente, donde la alta productividad es básica para las empresas, creo que la escuela pública debería por lo menos preocuparse de ofrecer una oferta educativa acorde con lo que pide el mercado de trabajo, y olvidarse de enseñar conocimientos poco prácticos e improductivos para las empresas contratantes.

España desgraciadamente es un país especialista en lanzar al mercado de trabajo, profesionales que no tienen ni idea de cómo ejercer su profesión. De ahí viene esa falta de productividad de la que tanto se habla. Ese trabajar tantas horas para rendir muy poco. A ver cuando empezamos a cambiar, y se empiezan a hacer las cosas con más sentido común.