MADRID NOVIA 2012

Se está celebrando el salón de la novia y comunión en recinto ferial de Ifema en Madrid. He podido asistir a algunos de los desfiles en los que ha habido muchas bajas. Los diseñadores habituales como Modesto Lomba, Hanibal Laguna o Larrainzar, mas conocidos por todos, no han desfilado con sus vestidos de novia. Si lo han hecho las casas especializadas en novia, como Charo Peres, Pol nuñez, Isabel Zapardiez, Ana Torres y otros. Y cabe destacar en éste salón la presencia cada vez más numerosa de empresas especialistas en vestidos de comunión, que hacen un desfile conjunto muy animado por los niños.

He podido apreciar en el desfile de Charo Peres, muy en su línea, vestidos muy comerciales, tanto de fiesta como de novia para ir como una verdadera princesa.

Charo Peres

Charo Peres

Charo Peres

Charo Peres

Con un estilo muy distinto, mucho más rústico, Pol Nuñez destaca principalmente por el uso de tejidos naturales y gasas, salpicados con encajes y tiras bordadas. Hace hincapié en las caídas de tejido en los escotes, y en las faldas que son muy amplias y con mucha cola. Un desfile muy bonito.

Pol Nuñez

Pol Nuñez

Pol Nuñez

Pol Nuñez

Y un desfile que me perdí fue el de Isabel Zapardiez, pero pude fotografiar el vestido que tenía expuesto en su stand con un estupendo cinturón.

Isabel Zapardiez

En comuniones está Hortensia Maeso que presenta una colección encantadora, iniciada por una “caperucita blanca” que llevaba una cesta de manzanas.

Hortensia Maeso

También destaco como maravillosa la colección de Elena Rubio, que utiliza tejidos naturales como el lino para un día tan especial.

Elena Rubio

Son colecciones que no tienen nada que ver con el típico vestido de comunión que se ha llevado siempre, aunque también encontramos oferta de este tipo de vestidos en las colecciones de Miquel Suay, Larrainzar, Lovely Day y Vittorio y Luchino.

Larrainzar

Miquel Suay

CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE BALENCIAGA:

El miércoles en la conferencia que dio Amalia Descalzo en el museo del traje, observé que el contexto sociocultural en el que le tocó vivir a Balenciaga influyó mucho en su forma de diseñar.

 Nació en España, pero la guerra civil Española le obligó a marcharse a Paris. Allí fue donde empezó a ser conocido mundialmente. Es probable que hubiese pasado desapercibido si no le toca vivir aquella terrible circunstancia. Sin embargo sus diseños están impregnados de todo lo Español, de la época del majismo con los boleros bordados, el uso del encaje y el color negro profundo típico de esa época. De los cuadros de Goya y Velázquez.

                                   

 El aspecto humano y social se refleja en todo momento en sus diseños. Su austeridad se ve en la sencillez y minimalismo de sus vestidos de corte impecable y tejido excelente, pero nada de adornos ni florituras, muy en consonancia con su forma de ser, porque era serio, perfeccionista y persona de pocos amigos.

La silueta típica de Balenciaga es un vestido ahuecado, muy desprendido del cuerpo, tipo kimono Japonés. También utiliza la manga japonesa prácticamente siempre.

En 1957 hace el vestido-saco como paso siguiente a su línea barril, y crea  el vestido-camisa, que se anticipa al baby doll de 1958 y es un vestido de forma trapezoidal.

                                  

Revoluciona completamente la moda del momento con éste vestido-saco, que sale en todos los periódicos. Sobre todo porque esta moda no gustaba nada a los hombres, ya que no dejaba ver los contornos femeninos, y los hombres no entendían porqué a las mujeres les gustaban tanto esos vestidos que ellos consideraban eso, un saco.

Ningún modisto se había atrevido a eliminar de esa forma el talle y la cintura en la moda de occidente. Era además contrario a la moda que se llevaba en el momento, la de Cristian Dior, que acentuaba el talle y lo marcaba exageradamente.

Yo creo que el aspecto humano y social se refleja en todo momento en sus diseños. En la católica y tradicional España estaría mal visto marcar tipazo con los vestidos, ostentar o ir demasiado adornada. Hay que colocarse en la mentalidad de la época. Puede ser que por eso diseñara esos vestidos sencillos y maravillosos, siempre alejados del cuerpo de la mujer.

JOSEPH FONT, NUEVO DIRECTOR CREATIVO DE JESUS DEL POZO:

Joseph Font se va a hacer cargo de la firma Jesús del Pozo com director creativo. En la próxima Mercedes Benz Fashion week presentará su nuevo trabajo para la marca.

Font ha dicho: "Para mí es todo un honor colaborar en la conservación del legado de Jesús del Pozo, al que siempre he respetado muchísimo. Estoy entusiasmado por tener la oportunidad de liderar este proyecto".

La directora general de la firma Jesús del Pozo, Ainoha García ha expresado a su vez, que "todo el equipo esta muy ilusionado y motivado por contar con Josep Font, una persona con experiencia y talento".

Font ha sido uno de los poquísimos diseñadores españoles que ha desfilado en la alta costura de Paris. Solo Balenciaga, Pertegaz y Paco Rabbane lo han hecho.

Los nuevos propietarios de la firma Jesús del Pozo son la empresa Perfumes y Diseño, que compraron el 100% de las acciones a la familia del fallecido diseñador. Esta empresa se encargó en el año 1992 de hacerle el primer perfume, “duende”, que fue un gran éxito.

Quieren  posicionar a la marca  Jesús del Pozo como una marca de lujo global y lanzar al mercado exterior todos los productos de la marca.

Les deseo el mayor de los éxitos.

ENTRE LOS GOYA Y LOS OSCARS:

Por si alguien no recuerda la importancia de la alfombra roja para la moda y los diseñadores me permito recordarlo. Es la mejor pasarela, la más importante y la que más ventas y prestigio proporciona a los diseñadores, que ven multiplicadas sus ventas en cuanto visten a alguna actriz. Todo el mundo está invitado a verla y hay expectación por contemplar el look de los artistas que la recorren.

Yo me quedo con la alfombra roja de los Goya. Nuestras actrices van mucho mejor vestidas que las americanas, y nuestros diseñadores también son mucho mejores. Es una pena que no tengamos demasiada proyección internacional. No hay más que ver a Silvia Abascal con un diseño de Caprile, al que felicito calurosamente por haberla vestido de forma tan espectacular. Me pareció el mejor vestido de todos los Goya. Es una pena que las actrices Españolas escogieran en ésta ocasión trajes de marcas extranjeras. La mayoría lo hicieron así.

Otro vestido que me gusto muchísimo fue el de Melanie Griffit, aunque no nos han dicho quien es el diseñador.

En los Oscars me han decepcionado bastante los trajes, aunque destaco el de Gwyneth Paltrow, vestida por Tom Ford, con un vestido blanco con capa, de la máxima sencillez y con un corte impecable. También me gustó el de Emma Stone, vestida por Giambattista Valli, que es el diseñador de alta costura preferido por las “celebs” y por mi en éste momento.

Añadir leyenda

PASARELA CIBELES 2012:

La pasarela Cibeles ya no se llama Cibeles fashion week, sino Mercedes Benz fashion week Madrid. Parece que ha encontrado un excelente patrocinador. Otras marcas que no tienen nada que ver con la moda son también patrocinadoras del evento, como Absolut Vodka, Burguer King, Mahou, movistar y muchas otras….
Enrique Loewe, presidente de la Fundación Loewe, ha opinado que "el problema de la moda española es que no hay empresarios" capaces de desarrollar una industria fuerte y competitiva. A pesar de que Amancio Ortega (Zara) e Isaac Andik (Mango) han demostrado que la industria textil es un excelente negocio, aún no hay empresarios que apoyen a la moda Española ni a los diseñadores. Estos se ven abocados a abarcar todos los aspectos del negocio: creación, comercialización, administración empresarial etc. que les lleva a abarcar demasiadas facetas para las que no están formados. Los diseñadores son creativos, pero no empresarios, y hay cierta alergia de los inversores españoles hacia el arte y la moda. Lo consideran un negocio frívolo y de segunda clase, más propio de mujeres que de grandes hombres de negocios.

Sin embargo nos encontramos con una de las mejores marcas de automóviles, y otras marcas de prestigio de diversos sectores han decidido apoyar la moda Española desde hace ya unos años. Bravo por la iniciativa.
Ahora necesitamos empresarios de prestigio que apoyen a nuestros creadores de moda, que son muchos y muy buenos.

EL BATIK

Desde el 2 de Octubre de 2009 el batik está considerado por la Unesco como obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. El arte de Batik es el arte de hacer estampados o dibujos sobre tela con la técnica de la cera.

Al principio solo estaba permitido que utilizasen los estampados batik los miembros de la familia real Indonesia y sus seguidores. Posteriormente se permitió a los trabajadores de palacio utilizar este atuendo con un dibujo determinado como uniforme. Estos trabajadores enseñaron la técnica del Batik cada uno en su pueblo o ciudad, y con el tiempo, el arte del batik fue imitado por el pueblo y se convirtió en un hoby para las mujeres, que lo realizaban en el hogar para llenar su tiempo libre.

estampado de palacio

La ropa batik que utilizaba sólo la familia real, luego se convirtió en una prenda de vestir tradicional popular, tanto para mujeres como para hombres.

Hay varias técnicas de hacer batik, pero las reconocidas por la UNESCO son:

 Batik Halus, utilizando el método de Canting: El “canting es un instrumento de bambú que tiene un orificio muy fino por el cual baja la cera para poder contornear el dibujo sobre la tela. Es un sistema manual y hay que ser un buen artesano para poder realizarlo. El sello es un tampón de bronce que se estampa sobre la tela para dejarla marcada con la cera.

cera y canting

dibujando sobre la tela con cera

 Batik Cap, utilizando método de sello. El sello es un tampón de bronce que se estampa sobre la tela para dejarla marcada con la cera.

sello de bronce

estampando la cera sobre el tejido

Después de impregnar la cera sobre el tejido, ya sea con una de las técnicas o con la otra, éste se sumerge en una sustancia química que llaman naphtol, que se utiliza como mordiente o fijador del color, y a continuación se da el tinte, sumergiendo también el tejido en el color correspondiente. Entre un color y otro se vuelve a sumergir el tejido en Napthol, después en tinte, otra vez en mordiente, y así sucesivamente hasta conseguir impregnar la tela con los colores deseados.

colorantes y mordiente



sumergiendo el tejido en colorante














Por último se sumerge el tejido en agua hirviendo para quitar cualquier resto de cera, y una vez hecho esto se sumerge en agua fría para enjuagar el tejido, y se tiende a secar al aire.

Los tintes que se utilizan para el batik son naturales. Los materiales utilizados incluyen la corteza de Soga, las hojas de añil, la hoja de teca cúrcuma, Tegeran y mucho más. Comúnmente utilizados para la fijación de Tawas y sal como principios de mordiente. El uso de tintes naturales como éste requiere un tiempo más largo, donde necesita hasta 3 semanas solo para obtener un color, pero tiene sus propios valores que no se puede encontrar en el proceso químico de la coloración.

Este es el  imperfecto dibujo que realicé en el curso impartido en el museo del traje:

Es muy, muy dificil. Hay que ser un autentico artista para realizarlo.

EXPOSICIÓN DE YVES SAINT LAURENT:

No os perdáis la exposición de Yves Saint Laurent en la sala recoletos de la fundación Mapfre, Paseo de Recoletos nº 23. Estará hasta el 8 de Enero y es gratuita. Allí podemos ver una selección de diseños del maestro, en los que me llama la atención la enorme sencillez del diseño unida a la elegancia y grandiosidad de cada vestido, unido a un patronaje y confección impecables. Observo modelos de hace muchos años que siguen estando de plena actualidad. Nos lo podríamos poner mañana mismo sin llamar la atención por llevar algo antiguo y obsoleto. Al contrario, perecería que llevamos algo de última moda. En eso se caracterizan los grandes diseñadores. Sus creaciones no pasan de moda, y si pasan por encima de las tendencias.

Aparecen sus prendas emblemáticas, como las saharianas, el esmoquin y el “jumpsuit” (monopantalón). Yves Saint Laurent liberó a las mujeres, y diseñó para ellas los atuendos masculinos feminizándolos al máximo. Las vistió con esmoquin, con trajes de chaqueta de pantalón. Algo revolucionario en su momento pero que hoy vemos todos los días en la calle.

Se ve en sus creaciones una clara inspiración en Africa. De hecho pasó su infancia en Argelia, en la colonia francesa de Orán, donde nació, y al final de su vida se retiró a marrakech donde tenía una casa. Se nota por el uso de colores vivos y la presencia de estampados en sus colecciones. También le inspiraba lo español y los trajes de torero. Sus vestidos largos estaban llenos de volantes, y sus maravillosas chaquetas bordadas estaban inspiradas en las de los trajes de toreros.

 En el piso de abajo podemos apreciar los dibujos de sus colecciones. Están ordenados por el año en que se hizo la colección. En cada página vemos un conjunto de modelos de mañana, otra de tarde y otra de noche. Encima de cada boceto se ven los tejidos correspondientes para realizarlos.

También conjunto de toiles realizadas en tejido de retor o loneta, y una amplia variedad de moldes y patrones de sombreros.